Los vatios son la cifra que más destaca en las fichas técnicas, y también la que más se malinterpreta. Un patinete anunciado con «1000 W» puede tener la misma potencia nominal que el del vecino con «250 W», y dos patinetes con los mismos 250 W pueden parecer vehículos muy distintos en la primera cuesta.
¿Cuántos vatios necesita un patinete eléctrico?
Para trayectos cortos en llano bastan 250 W de potencia nominal: mantener 15–20 km/h solo exige unos 100–150 W. Si tienes cuestas en el camino, pesas más o vas cargado, lo que decide es la potencia máxima, junto con el voltaje de la batería. El RACE lo resume en su guía para elegir un patinete eléctrico: unos 250 W para una ciudad relativamente llana y 500–750 W para una ciudad con cuestas o para usuarios pesados.
Potencia nominal y máxima: dos cifras distintas
En la ficha suelen aparecer dos cifras, por ejemplo «250 W / 750 W». La primera es la potencia nominal, también llamada continua: la que el motor puede dar todo el rato sin calentarse demasiado. La segunda es la potencia máxima, o de pico: la que puede dar durante unos segundos, al arrancar desde parado o al subir una cuesta corta.
Muchos anuncios solo destacan la cifra más alta. Compara siempre nominal con nominal y máxima con máxima; si no, un modelo parece el doble de potente de lo que es.
En España no hay un límite de vatios para el patinete: cuenta que esté fabricado para un máximo de 25 km/h y cumpla los requisitos de la DGT – lo tienes todo en nuestra guía de la normativa del patinete eléctrico.
Los mismos vatios, patinetes muy distintos
Dos patinetes con la misma potencia nominal pueden comportarse de forma muy distinta en una cuesta. Esa cifra no dice cuánta fuerza extra da el motor en momentos cortos, y eso se nota justo al subir. En la ficha hay tres pistas:
- La potencia máxima. Con la misma potencia nominal, el modelo con más potencia máxima arranca con más brío y pierde menos velocidad al subir.
- El voltaje de la batería. La potencia es voltaje por corriente, así que un modelo de 48 V puede dar más fuerza que uno de 36 V sin necesitar más corriente.
- El controlador. Decide cuánta de esa potencia llega de verdad a la rueda. Por eso el voltaje es una pista y no un dato definitivo.
El RACE tampoco da una sola cifra, sino una por uso: en sus preguntas frecuentes sitúa los 250–400 W en trayectos cortos y terreno llano, y los 400–500 W en un uso urbano habitual con cuestas moderadas. Si dudas entre dos modelos con la misma potencia nominal, compara la máxima y el voltaje: ahí está la diferencia en la cuesta.
Cuestas y peso: cuánta potencia hace falta
Cuánta potencia pide tu trayecto se puede calcular bastante bien. La tabla muestra aproximadamente cuántos vatios hacen falta en la rueda para mantener 15 km/h: con 100 kg en total (un conductor de unos 80 kilos más el patinete) y con 120 kg en total (un conductor de unos 100 kilos). La batería tiene que entregar todavía más, porque parte de la energía se pierde como calor en el motor y en el controlador.
| Pendiente | 100 kg en total | 120 kg en total |
|---|---|---|
| Llano | unos 90 W | unos 100 W |
| 3 % | unos 210 W | unos 250 W |
| 5 % | unos 290 W | unos 340 W |
| 8 % | unos 410 W | unos 490 W |
| 12 % | unos 570 W | unos 680 W |
Cálculo de ejemplo con nuestras propias hipótesis: resistencia a la rodadura de 0,015, resistencia del aire de un conductor erguido y sin viento. Las cifras están redondeadas y muestran el orden de magnitud, no lo que consigue un modelo concreto.
Se ven dos cosas enseguida. En llano, 250 W sobran. En una cuesta del 8 %, en cambio, hace falta entre 1,5 y 2 veces lo que un motor de 250 W puede dar de forma continua: ahí entra la potencia máxima, y ahí baja la velocidad cuando no alcanza. Encaja con la recomendación del RACE de 500 W o más si tu ciudad tiene cuestas. Si bajas a 10 km/h, en la misma cuesta bastan unos 270 W, y por eso un patinete poco potente sube despacio en lugar de pararse. Y 20 kilos más de carga piden alrededor de un 20 % más de potencia en la misma cuesta.
La capacidad de subida aparece en la ficha unas veces en grados y otras en porcentaje, y la diferencia es grande: 15 grados equivalen a un 27 % aproximadamente, una cuesta muy empinada, mientras que un 8 % son menos de 5 grados. La cifra la da el propio fabricante y suele ser el mejor caso posible, así que cuenta con menos. Si quieres saber cuánto sube tu cuesta, mira el perfil de altitud en una aplicación de mapas o de deporte.
¿Uno o dos motores?
Dos motores, uno en cada rueda, dan más fuerza y mejor agarre, porque tiran las dos ruedas. Se nota en cuestas fuertes y sobre grava u hojas mojadas, donde una sola rueda motriz patina con más facilidad. A cambio, pagas en peso, dinero y consumo: un patinete con dos motores pesa más al cargarlo, cuesta más y gasta más batería cuando trabajan los dos.
La mayoría de los modelos con dos motores están pensados además para más velocidad y los encontrarás entre nuestros patinetes eléctricos potentes. Si te mueves por la ciudad y subes el patinete por escaleras, un solo motor es casi siempre la opción más sensata.
Más vatios cuestan peso, autonomía y dinero
Es fácil pensar «mejor que sobre a que falte». Pero un motor más potente suele venir con una batería más grande, un cuadro más robusto y mejores frenos, y con ello más peso y un precio más alto. La potencia también gasta energía: si tiras a menudo de la potencia máxima, la batería se acaba antes. Si quieres llegar lejos, una batería más grande, es decir, más vatios hora, suele compensar más que un motor más grande.
Y más vatios tampoco te dan más velocidad punta si el patinete está fabricado para 25 km/h. Lo que ganas es aceleración y menos pérdida de velocidad en las cuestas.
Qué revisar además de los vatios
El motor es solo una parte de la compra. Estos son los puntos que suelen decidir en el día a día, y los que más se pasan por alto:
- Autonomía con margen. La real suele quedar por debajo de la anunciada: el RACE recuerda que los fabricantes la calculan para un conductor de unos 75 kg y que las cuestas, el frío o el calor y la velocidad la reducen. Calcula ida y vuelta y deja margen. Más trucos en la guía para aumentar la autonomía del patinete eléctrico.
- Peso y medidas. Si vas a subirlo por escaleras o guardarlo en casa o en la oficina, notarás más unos kilos de más que unos vatios de más. Encontrarás modelos ligeros entre nuestros patinetes eléctricos urbanos.
- Ruedas. Las neumáticas dan comodidad y agarre; las macizas no se pinchan. Las diferencias las vemos en ruedas macizas o neumáticas.
- Frenos. Más potencia y más peso piden mejores frenos. Mira qué lleva delante y detrás, y que tenga frenos de fricción de verdad – de disco o de tambor, mejor en las dos ruedas – y no solo freno motor.
- Carga máxima. La carga máxima del fabricante incluye al conductor y lo que lleve encima. Si pesas 90 kilos con la mochila, elige un modelo con margen por encima.
- Lluvia. Si vas a usarlo todo el año, tiene que aguantar salpicaduras. Qué significan las cifras lo explicamos en patinete eléctrico con lluvia.
- Candado y dónde guardarlo. Piensa dónde se va a quedar durante el día y lee cómo proteger tu patinete eléctrico del robo.
- Repuestos. Comprueba que se encuentran neumáticos, cámaras y pastillas de freno para el modelo, por ejemplo en nuestro buscador de repuestos.
- Carga. El tiempo de carga y el cuidado de la batería los vemos en cargar el patinete eléctrico.
¿Todavía dudas entre dos tipos de vehículo? Lee patinete eléctrico o bicicleta eléctrica antes de perderte en las cifras de vatios.
Errores comunes al comparar vatios
- Máxima contra nominal. Se compara la potencia máxima de un modelo con la nominal de otro, y un patinete normal parece una bestia.
- Más vatios para ir más rápido. En un patinete fabricado para 25 km/h, la velocidad punta depende de cómo está construido, no de los vatios del motor. Los vatios deciden lo rápido que llegas a esa velocidad y cuánta pierdes en la cuesta.
- La pendiente de la ficha como verdad. La cifra del fabricante es el mejor caso. Cuenta con menos, sobre todo si pesas más que la media.
- Olvidar tu propio peso. El mismo patinete se nota muy distinto con 60 o con 100 kilos encima.
- La máxima potencia «por si acaso». Acabas con un patinete más pesado y más caro, que gasta más batería de la que tu trayecto necesita.
- Confundir W y Wh. Los vatios (W) son la fuerza del motor; los vatios hora (Wh), la energía que cabe en la batería. Y son los vatios hora los que marcan la autonomía.
Cómo leer una ficha técnica en un minuto
Imagina que la ficha del producto dice: Motor 250 W / 750 W · Batería 36 V 10 Ah · Pendiente 15° · Carga máxima 120 kg. Así se interpreta:
- 250 W / 750 W: 250 W de potencia nominal y 750 W de potencia máxima. La máxima es la que más dice de cómo sube las cuestas.
- 36 V 10 Ah: 36 × 10 = 360 Wh de energía en la batería. Es la cifra que marca la autonomía.
- Pendiente 15°: un 27 % aproximadamente, según el fabricante. En la práctica, cuenta con menos.
- Carga máxima 120 kg: conductor más equipaje.
Apunta las mismas líneas de los modelos entre los que dudas y verás enseguida cuál encaja con tu trayecto. Todos los modelos están en nuestra sección de patinetes eléctricos. Si la ficha solo muestra una cifra de vatios, pregunta a nuestro equipo de atención al cliente si es la potencia nominal o la máxima.
